Инжир (фига) в домашних условиях: уход, плоды, размножение

Коротко

Инжир — листопадный субтропический фикус (Ficus carica) и один из самых простых плодовых для дома: для квартиры берут самоплодные (партенокарпические) сорта, которые завязывают соплодия без опыления. Зимой инжир сбрасывает листья — это норма, и ему нужен прохладный покой при +2…+10 °C на 3–5 месяцев. Он легко черенкуется (укореняется даже в стакане с водой) и быстро начинает плодоносить — на 2–3-й год после черенкования. Многие сорта дают два урожая за сезон.

Что за растение комнатный инжир?

Инжир (он же фига, смоковница, винная ягода, фиговое дерево) — это субтропическое листопадное растение семейства Тутовые, латинское имя Ficus carica. По Воронцову и Штейману (1982), это древнейшая плодовая культура: упоминания о ней встречаются в литературе за 2500–1700 лет до нашей эры. Для нас, лимоноводов, инжир — близкий «родственник по подоконнику»: тот же субтропический круг культур, но, в отличие от вечнозелёного лимона, он на зиму раздевается.

Главная особенность, которая делает инжир таким благодарным для квартиры, — наличие самоплодных сортов. У дикого инжира опыление устроено сложно: мелкие цветки спрятаны внутри грушевидного соцветия (сикониума), и опыляет их единственное насекомое — инжирная оса-бластофага, которой в наших краях нет. Этот процесс называется капрификацией. Но, как отмечает Фёдоренко, у целого ряда культурных сортов соплодия развиваются без оплодотворения — партенокарпически. Именно эти сорта и позволили любителям получать урожай инжира на обычном окне. По данным Воронцова и Штеймана, из более чем 600 известных сортов больше половины дают по два урожая в год и в капрификации не нуждаются.

Запомните простое правило: для дома подходит только самоплодный (партенокарпический) сорт. Несамоплодный без своей осы цветёт «вхолостую» и плодов не завяжет.

Что такое плод инжира. То, что мы едим, ботанически не плод, а соплодие — разросшееся сочное соцветие с мелкими семечками внутри. По форме это слегка приплюснутая груша. Средний вес — 35–50 г, у крупноплодных сортов до 100–150 г. Окраска от зелёной и жёлтой до сине-фиолетовой, сахаристость свежих соплодий доходит до 20–25 %.

Свет и температура

Инжир светолюбив, но удивительно пластичен: по наблюдениям Фёдоренко, он нормально растёт и в полутени, что и позволяет держать его в комнате. Летом ставьте растение на самое светлое окно (южное, юго-восточное) или, ещё лучше, выносите на балкон и в сад. Оптимум летнего роста — обычная комнатная температура +20…+25 °C; чем больше тепла и света, тем слаще соплодия.

Самое важное в культуре инжира — зима. Это листопадное растение, и холодный покой ему обязателен. Без периода покоя, как предупреждает Овсянников (1959), инжир долго не вступает в плодоношение и быстро истощается. Поэтому, когда осенью (в октябре–ноябре) листья начинают желтеть и опадать, растение переносят в прохладное помещение и держат там до конца февраля — начала марта.

Температура зимнего покоя:

• Идеально: +2…+8 °C. Подойдут застеклённый балкон, лоджия, прохладная веранда, светлый подвал, прохладный коридор или прихожая.
• Допустимо: до +10 °C на короткое время.
• Опасно: длительно выше +10 °C. В тепле почки трогаются в рост раньше времени, растение тратит силы впустую и слабеет.

Инжир очень морозостоек для субтропической культуры. По Овсянникову, в покое (без листьев) он спокойно переносит понижение до –10…–12 °C, а корни в открытом грунте выдерживают и более сильные морозы. Это значит, что бояться лёгкого холода на балконе не нужно — гораздо вреднее тёплая «незимовка».

Свет в покое не нужен. Раздетому инжиру зимой свет не требуется — листьев нет, фотосинтеза нет. Можно держать его в тёмной кладовой или подвале. Некоторым любителям достаточно просто снять горшок с подоконника на пол — там прохладнее и темнее, и почки не пробуждаются.

Полив

Полив инжира меняется по сезонам кардинально: летом обильно, в покое — скудно. У садоводов даже есть поговорка, которую приводит Фёдоренко: «инжир любит держать голову на солнце, а ноги в воде». Это влаголюбивая культура.

• Весна и первая половина лета (рост, листва, завязывание): поливайте обильно и часто, не давая земляному кому пересыхать. Влажность почвы поддерживайте на уровне 50–60 % от полной влагоёмкости.
• Период созревания соплодий: полив сокращают. Избыток влаги в это время вызывает растрескивание соплодий — они теряют товарный вид и вкус. За 10–15 дней до созревания землю держат лишь умеренно влажной.
• После сбора урожая: умеренно влажно.
• Зимний покой: поливают очень редко — за всю зиму всего 2–4 раза, только чтобы ком не пересох полностью. Нельзя допускать ни сильного пересыхания (растение может погибнуть), ни закисания от перелива.

При всей влаголюбивости инжир не прощает застоя воды: по Овсянникову, излишние поливы ведут к закисанию почвы, загниванию корней и гибели растения. Поэтому горшок обязательно с дренажным слоем и отверстиями, а лишняя вода должна свободно уходить.

Грунт и пересадка

Инжир нетребователен к почве — по Грекову (2002), в природе он растёт буквально между камнями, на крышах и даже в развилках пальм. Для дома достаточно рыхлой питательной смеси: подойдёт листовая и дерновая земля с добавлением перегноя и песка. Кислые почвы он переносит без проблем.

Молодой инжир растёт быстро, и его переваливают (пересаживают, не разрушая земляной ком) по мере роста, постепенно увеличивая посуду:

1. Укоренённый черенок или сеянец в середине лета — в горшок диаметром 12–15 см.
2. По мере роста — в 15–18 см, затем 18–20 см и 20–25 см.
3. На третий год жизни — в кадку 28–35 см.
4. Взрослое дерево держат в кадке диаметром не более 45–50 см.

Когда инжир начал плодоносить, частые пересадки ему вредят — он «перебаливает» и может сбросить урожай. Поэтому, по Овсянникову, плодоносящее растение переваливают редко, раз в 2–3 года, и лучше осенью, после листопада. При перевалке диаметр посуды увеличивают на 5–8 см, меняют дренаж и обновляют 3–5 см верхнего слоя земли, заодно осматривая и подрезая до здоровой ткани все загнившие (тёмные) корни.

Признак, что пора пересаживать. Если корни инжира полезли наружу через дренажное отверстие или появились у стенок горшка — посуда стала тесна, растение нужно переваливать в большую.

Плодоношение: партенокарпия и до двух урожаев

Для дома берут партенокарпические сорта — те, что завязывают соплодия сами, без опыления и без инжирной осы. Не путайте их с опыляемыми (смирнскими) сортами, которым для урожая обязательно нужна капрификация: в квартире такой сорт плодов не даст.

Многие комнатные сорта дают два урожая за сезон, и созревают они на разной древесине:

• Первый урожай — на побегах прошлого года (перезимовавшие завязи). Созревает обычно с конца июня и в июле.
• Второй урожай — на побегах текущего года. Созревает в сентябре — начале октября.

Одноурожайные сорта дают один сбор, чаще в конце августа — сентябре. Соплодия у инжира формируются на боковых побегах текущего прироста, особых плодовых веточек, как у яблони, у него нет — поэтому правильная формировка кроны (см. ниже) прямо влияет на урожай.

Когда соплодие созрело. Большинство сортов даёт зелёные или зеленоватые соплодия, и по цвету спелость на первых порах определить трудно. По Овсянникову, главные признаки зрелости — соплодие становится мягким и из «глазка» на его вершине выступает капелька сладкого сока. Не торопитесь снимать недозревшие: они заметно уступают по вкусу спелым. В комнате созревание растягивается, одно соплодие может «доходить» от двух недель до месяца.

Самоплодные (партенокарпические) сорта, проверенные для комнаты (по Овсянникову и Фёдоренко):

Все они в капрификации не нуждаются. Далматика и Кадота особенно популярны как крупноплодные и стабильно двуурожайные.

Обрезка и формировка

Соплодия инжир закладывает на боковых побегах текущего года, поэтому крону формируют низкой, кустовой, с раскидистыми горизонтальными ветками — так больше плодоносной древесины и света на листья. По Овсянникову, самая удобная для комнаты форма — куст с небольшим штамбиком и 3–5 основными побегами.

Формировка молодого растения по годам:

1. Первый год. Когда у растения отрастёт 7-й лист, прищипните верхушку — это пробудит боковые побеги. До осени их не трогают.
2. Следующая весна. Перед началом роста все боковые побеги укорачивают на 5–6 почек. Из развившихся веток оставляют 3–4 самых сильных и симметричных, остальные вырезают «на кольцо». Срезанные верхушки годятся на черенки.
3. Лето. На оставленных ветках вырастают новые побеги: оставляют один вертикальный и 2–3 боковых, лишние выщипывают. Когда плодоносящая боковая ветка дорастёт до 20–25 см — прищипывают и её, это ускоряет налив и созревание соплодий.
4. Далее. Каждую весну повторяют санитарную обрезку: вырезают всё, что растёт внутрь кроны, загущает её и трётся. На скелетной ветке оставляют не более одной боковой через каждые 10–15 см.

Срезы диаметром больше карандаша замазывают садовым варом или масляной краской. Осенью перед уборкой на покой и весной перед вносом крону осматривают и удаляют все сухие, больные и повреждённые ветки. Сильно обрезать инжир при пересадке нельзя — это вызовет загущающий рост волчков.

Размножение: черенки — очень легко

Инжир — одно из самых легко черенкующихся плодовых растений. По Овсянникову, размножение черенками самое доступное, быстрое и надёжное, и плодоношение наступает уже на 2–3-й, а иногда и на следующий год. Сравните с семенами: сеянцы зацветают лишь на 4–6-й год, многие из них оказываются «мужскими» (бесплодными для еды), и сортовых признаков они не наследуют. Поэтому косточка хороша только для селекции, а чтобы получить урожай нужного сорта берут черенок.

Черенкование пошагово:

1. Заготовьте черенок. В комнатной культуре черенки режут прямо перед посадкой — весной (до начала роста) или летом (с июня по август). Подходят и зелёные, и одревесневшие побеги. Маточное растение должно быть здоровым, плодоносящим не менее 5 лет, с крупными вкусными соплодиями.
2. Нарежьте на части по 2–3 почки, длиной 5–7 см (не более 10 см). Нижний срез — перпендикулярный, у самой почки; верхний — косой, на 1,5–2 см выше верхней почки.
3. Подсушите млечный сок. Все части инжира выделяют белый латекс. Свежий срез дают слегка подсохнуть, чтобы сок не «затянул» рану. На коре в нижней части можно сделать несколько продольных царапин до камбия — это ускоряет образование каллуса и корней.
4. Укорените. Высадите черенок в песок или рыхлый субстрат, заглубив нижнюю почку на 1–2 см, накройте банкой или стаканом и держите в тепле при +20…+24 °C. Свет на этом этапе не обязателен.
5. Снимайте укрытие постепенно. После появления 3-го листа банку начинают приоткрывать, за 2–3 недели приучая растение к комнатному воздуху.

Самый простой способ, который Овсянников отмечает отдельно: летом черенок инжира хорошо укореняется даже в стакане с водой — при появлении корешков его сразу высаживают в горшок 12–15 см. Это самый лёгкий старт для новичка.

Болезни и вредители

В комнате инжир болеет редко и поражается теми же вредителями, что и наши цитрусовые. Здоровое, незагущённое, регулярно осматриваемое растение почти не имеет проблем. По Овсянникову, крону полезно осматривать не реже одного раза в 10 дней — раннее обнаружение решает почти всё.

Главные риски:

• Паутинный клещ. Заводится в сухом тёплом воздухе, оплетает листья тончайшей паутинкой, лист желтеет и сохнет. Важно: клещ — это не насекомое, а паукообразное, поэтому обычные инсектициды (например, Актара) на него не действуют — нужны специальные средства-акарициды. Профилактика — опрыскивание тёплой водой и регулярный тёплый душ кроны.
• Щитовки и ложнощитовки, мучнистый червец. Сосущие вредители; снимаются ватным тампоном, при сильном заселении обрабатывают инсектицидом.
• Плесень и гнили. От застойной сырости и плесени на стенках кадки. Профилактика — хороший дренаж, проветривание, чистая посуда.

Профилактический уход (по Овсянникову): 1–2 раза в месяц всё растение обмывают тёплой водой мягкой кистью или тампоном; летом 1–2 раза опрыскивают слабым (0,05 %) раствором марганцовокислого калия. Любые препараты применяйте строго по инструкции производителя, в перчатках и при проветривании, не во время сбора соплодий в пищу. Соплодия перед едой обязательно моют.

Типичные ошибки

По нашему опыту субтропической культуры в комнате, на инжире чаще всего ошибаются так:

1. Держат зимой в тепле, без покоя. Самая частая и самая вредная ошибка. Листопадному инжиру холодная зимовка обязательна: без неё он не плодоносит и истощается. Не бойтесь вынести его на холодный балкон — он переносит даже лёгкий минус.
2. Пугаются листопада. Осеннее пожелтение и сброс листьев — это норма, а не болезнь. Растение готовится к покою, а не погибает.
3. Покупают несамоплодный сорт. Ждут плодов, а сорт без капрификации в квартире плодоносить не может. Берите только партенокарпические сорта (Далматика, Кадота, Сары апшеронский и др.).
4. Заливают во время созревания. Избыток воды на этой стадии вызывает растрескивание соплодий. В период налива и созревания полив сокращают.
5. Растят из косточки и ждут «тот самый» сорт. Сеянец плодоносит лишь на 4–6-й год, может оказаться бесплодным и сорт не повторяет. Для гарантии нужен черенок.
6. Не формируют крону. Загущённое дерево даёт мелкие невкусные соплодия — листве не хватает света. Инжир обязательно прореживают.

Прохладу для покоя ищут на застеклённой лоджии или балконе (без сильного минуса), в тамбуре или кладовке у наружной стены — сбросившему листья инжиру свет в покое почти не нужен.

Главное

1. Инжир (фига) — листопадный субтропический фикус и один из самых простых плодовых для дома.
2. Для квартиры берут только самоплодные (партенокарпические) сорта — они завязывают соплодия без опыления и без инжирной осы.
3. Зимой инжир сбрасывает листья — это норма; ему нужен холодный покой +2…+8 °C на 3–5 месяцев, полив за зиму всего 2–4 раза.
4. Полив летом обильный, в период созревания сокращают (иначе соплодия трескаются).
5. Размножают черенками (укореняются даже в воде), плодоношение — уже на 2–3-й год; многие сорта дают два урожая за сезон.

Частые вопросы

Почему инжир сбросил все листья зимой — он погиб? Нет, это нормально. Инжир — листопадное растение, и осенью он закономерно сбрасывает листву, уходя в покой. Голое деревце нужно перенести в прохладное место (+2…+8 °C) и редко поливать до конца февраля. Весной оно снова распустится.

Нужно ли опылять комнатный инжир, чтобы были плоды? Нет, если у вас самоплодный (партенокарпический) сорт — а для дома берут именно такие. Они завязывают соплодия сами, без опыления и без инжирной осы-бластофаги. Капрификация (опыление) нужна только смирнским сортам, которые в квартире не выращивают.

Через сколько инжир начнёт плодоносить? При размножении черенком — на 2–3-й год, иногда уже на следующий год после укоренения. Из косточки плодоношение наступает лишь на 4–6-й год, и сорт не сохраняется.

Какая температура нужна инжиру зимой? Оптимально +2…+8 °C, кратковременно допустимо до +10 °C. Длительно выше +10 °C держать нельзя — почки тронутся в рост раньше срока, и растение ослабнет. Свет в покое не нужен.

Какой сорт инжира выбрать для квартиры? Любой самоплодный: Далматика и Кадота (крупноплодные, два урожая), Сары апшеронский, Узбекский жёлтый, Фиолетовый сухумский, Сочинский № 7. Главное — чтобы сорт был партенокарпическим и не требовал капрификации.

Основные источники

• Овсянников И. В. (1959), «Плодовые растения в комнате» — подробное руководство по комнатной культуре инжира: размножение, формировка, полив, зимовка, сорта.
• Фёдоренко В. С., «Субтропические и тропические плодовые культуры» — биология инжира, партенокарпия, характеристика сортов.
• Воронцов В. В., Штейман У. Г. (1982), «Возделывание субтропических культур» — строение соцветия, капрификация, группы сортов.
• Греков С. П. (2002), «Субтропические в средних широтах» — особенности инжира и его адаптация в условиях средней полосы.

Читайте также

• Субтропические и экзотические культуры дома: что выбрать и как ухаживать
• Черенкование лимона: пошагово для начинающих
• Лавр благородный дома: уход, формировка, свой лавровый лист

Раздел: Субтропические и экзотические культуры — ещё 13 растений с уходом.