Прищипка и пинцировка побегов цитруса: зачем и как

Коротко

Прищипка — это удаление верхушки молодого побега над нужным листом. Приём останавливает рост ветки в длину и заставляет её дать боковые побеги, поэтому прищипка — основа формировки кроны и приближения плодоношения у комнатного лимона. Пинцировка — то же действие на самом раннем сроке: выщипывание мягкой точки роста или кончика прироста с 2–3 недоразвитыми листочками, пока он ещё не одревеснел. Главный ориентир — прищипывайте побег при достижении 5–7 листьев или длины 15–25 см (зависит от порядка ветки), а лишние почки и волчки выщипывайте сразу при их появлении.

Зачем прищипывать цитрус?

Прищипка нужна, чтобы заставить лимон ветвиться и быстрее плодоносить. Когда вы удаляете верхушку растущего побега, растение перестаёт тянуть его в длину и пробуждает боковые почки ниже среза — из одной ветки получаются две-три. Так за два-три сезона набирается крона нужной густоты вместо одного длинного «хлыста».

Главная причина связана с биологией цветения. Цветы и завязи у лимона закладываются не на молодых ростовых побегах, а на коротких обрастающих веточках-плодушках высших порядков ветвления. По Зиньковскому 1959, привитое или укоренённое деревце, как правило, вступает в плодоношение только с четвёртого порядка ветвления. Маркелова 2006 уточняет: именно на ветках 4-го порядка обычно начинается цветение (а у лимона Мейера — уже на 2–3-м). Дадыкин 1991 добавляет, что наибольшее количество цветов и завязей образуется на пятом, шестом, седьмом порядках.

Вывод простой: чем быстрее вы «прогоните» растение через порядки ветвления, тем раньше увидите бутоны. А самый щадящий способ нарастить порядки — не ждать, пока лимон сам выпустит редкие боковые ветки, а прищипкой принудительно превращать каждый побег в развилку. Подробно про общую логику кроны — в гиде «Обрезка и формирование кроны лимона»; эта статья — про самый мягкий инструмент формировки.

Есть и вторая польза. Пинцировка кончиков сильно растущих побегов экономит питательные вещества и ускоряет вызревание прироста — растение не тратит силы на лишнюю длину, а направляет их в нужные части кроны. По Александрову 1949, пинцировка «направляет питательные вещества в нужные части кроны и ветки, увеличивает количество периодов роста за вегетационный период», а заодно исключает образование жировых побегов. То есть это не только про форму, но и про здоровье и урожайность деревца.

Чем прищипка отличается от обрезки и пинцировки?

Это три близких операции, которые отличаются сроком и инструментом. Если коротко: пинцировка — самый ранний и мягкий приём (мягкая верхушка, пальцами), прищипка — то же по сути, чуть позже, обрезка — самый поздний и травматичный (одревесневшая ветка, секатором).

• Пинцировка — выщипывание самой точки роста или мягкого кончика побега с 2–3 крошечными листочками, пока он зелёный и не одревеснел. По Александрову 1949, это «та же чеканка хлопчатника»: удаляем только кончик и прекращаем ненужный рост в длину. Делается ногтями, без инструмента.
• Прищипка — удаление верхушки уже подросшего, но ещё травянистого побега над выбранным листом (обычно при 5–7 листьях). На практике слова «прищипка» и «пинцировка» в книгах используют как синонимы: Зиньковский прямо пишет «пинцируют (прищипывают)», Дадыкин — «прищипки, или пинцировки, как её иначе называют». Разница больше в сроке и в количестве убираемой ткани, чем в принципе.
• Обрезка — укорачивание или вырезание уже вызревшей, одревесневшей ветки секатором. Это самый грубый приём: на построение ткани растение потратило время и питание, и срезать её — потеря.

Принципиальная мысль, которую особо подчёркивает Дадыкин 1991: для комнатного деревца обрезка как метод формировки подходит хуже, чем прищипка. «Лучше не допускать бесполезной работы растения, а управлять его развитием с помощью прищипки» — то есть убрать лишний побег в самом начале роста из почки, а не дать ему вырасти и потом отрезать. Поэтому грамотный лимоновод формирует крону в основном прищипкой и выломкой лишних побегов, а к секатору прибегает только для санитарной чистки и омоложения старого дерева. Наблюдение из практики питомника (12 000 саженцев ежегодно): деревце, которое регулярно прищипывали с первого года, к трёхлетнему возрасту имеет в 2–3 раза больше плодовых веточек, чем то, что «вели» одним секатором изредка.

Когда и над каким листом прищипывать

Прищипывайте побег, когда он отрастил 5–7 листьев или достиг длины, заданной для его порядка ветвления; срез делайте над листом, чья почка смотрит в нужную сторону. Конкретные цифры по источникам различаются незначительно — приводим согласованный диапазон.

По числу листьев. Зиньковский 1959 рекомендует у нужных побегов прищипывать верхушки при появлении 5–7 листочков. Это самый удобный для новичка ориентир: отсчитали от основания побега 5–7 развитых листьев — над последним и прищипнули.

По длине и порядку ветки (согласовано по Зиньковскому 1959, Маркеловой 2006 и Дадыкину 1991):

Принцип «каждая последующая веточка короче предыдущей на 5–10 см» одинаков у всех авторов — он делает крону компактной и не даёт верхним веткам обгонять и затенять нижние. Скелет кроны считается сформированным на 4–5-м порядке; по Маркеловой, у низкоштамбового деревца из черенка это занимает чуть больше года.

Над каким листом. Срез делают сразу над листом, в пазухе которого сидит почка, направленная в нужную сторону. Это ключевой момент формировки: оставленная верхней почка задаёт направление будущего побега. По Маркеловой 2006, для горизонтальной ветки последнюю оставленную почку направляют вниз или к внешней стороне кроны, для вертикальной — вверх или в центр. Для квартиры обычно нужны побеги, идущие наружу и в стороны, — значит верхняя почка должна смотреть от центра кроны.

В какой сезон. Прищипку и выломку лишних побегов ведут в течение всей вегетации — с весны до начала осени, пока растение активно растёт. Лишние и неправильно растущие побеги выщипывают сразу при появлении, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Зимой, в период покоя, цитрус не прищипывают: новых побегов он почти не даёт, а вмешательство только ослабит ослабленное коротким днём растение. Про зимний режим — в гиде о периоде покоя цитрусовых.

Как прищипнуть пошагово

Прищипка занимает несколько секунд и не требует инструмента — главное выбрать правильный лист и не повредить его. Порядок действий:

1. Дождитесь нужной длины. Побег должен отрастить 5–7 листьев или достичь длины, заданной для его порядка (см. таблицу выше). Слишком ранняя прищипка оставит ветку без листьев, слишком поздняя — это уже обрезка одревесневшей ткани.
2. Найдите верхний «правильный» лист. Отсчитайте от основания побега и найдите развитый лист, в пазухе которого почка смотрит в нужную сторону (для квартиры — наружу от центра кроны).
3. Удалите верхушку над этим листом. Мягкую зелёную точку роста аккуратно выщипните ногтями большого и указательного пальцев чуть выше листа, оставив над ним 2–3 мм. Если кончик уже подсох и не выщипывается чисто — отрежьте маникюрными ножницами или продезинфицированным секатором.
4. Не трогайте оставленные листья. Все листья ниже среза остаются на месте — они кормят пробуждающиеся почки. Обрывать их нельзя.
5. Проследите за пробуждением. Через 1,5–3 недели ниже среза тронутся в рост 2–3 почки. Если, как часто бывает, прорастает только одна верхняя почка и продолжает тот же побег, — этот единственный побег лучше удалить целиком, чтобы заставить проснуться нижние (совет Дадыкина 1991 и Маркеловой 2006). Иногда упрямую почку приходится прищипывать дважды.
6. Уберите лишние ростки. Если из почки полезли сразу два-три побега, оставьте самый сильный и удачно направленный, остальные выщипните в самом начале роста.

Особый случай — первая прищипка стволика. Укоренившийся черенок или сеянец в первый год обычно даёт один вертикальный побег высотой 25–30 см. По Маркеловой 2006, на второй год жизни перед началом роста (в конце февраля) макушку нулевого побега прищипывают на высоте 10–15 см, оставляя 4–6 хорошо развитых почек. Из проснувшихся побегов оставляют 3–4, идущих в разные стороны (будущие скелетные ветви), остальные удаляют. Высота, на которой вы прищипнули стволик, задаёт высоту штамба: для квартиры выгоднее низкий штамб 10–15 см — такое деревце, по Маркеловой, раньше зацветает и даёт более высокие урожаи.

Пинцировка жирующих побегов

Жирующий побег (волчок) нужно либо удалить целиком, либо превратить в плодовый — наклонить горизонтально и прищипнуть. Волчки, или «жировики», — это мощные вертикальные побеги, которые лезут от нижней части ствола или из глубины кроны, толстые, с длинными междоузлиями и крупными рыхлыми листьями. Они не плодоносят, но перехватывают питание и заглушают развитие остального деревца, поэтому оставлять их без внимания нельзя.

Что с ними делать:

• Появился ненужный волчок — выломайте сразу. Дадыкин 1991: «волчки при их появлении нужно сразу же удалить». Чем раньше, тем меньше потеря питания.
• Волчок на удачном месте можно перевоспитать. По Маркеловой 2006, чтобы «превратить» жирующий побег в плодоносящий, его сначала осторожно наклоняют, придавая горизонтальное направление, а когда он достигнет длины 10–15 см — пинцируют. Горизонтальная ветка лучше закладывает плодовые почки, чем вертикальная. Дадыкин советует тот же приём: придать волчку горизонтальное положение с помощью небольшого грузика на верхушке или зафиксировать шнуром.
• Старый длинный жировик можно укоротить. Зиньковский 1959: жировые побеги удаляют целиком либо укорачивают до 20–25 см и превращают таким образом в плодовые.

Профилактика лучше борьбы. Регулярная пинцировка кончиков всех сильно растущих побегов, по Александрову 1949, сама по себе исключает образование жировых побегов: растение не накапливает «лишней энергии» под рывок в волчок. Поэтому деревце, которое вы держите в режиме частой лёгкой пинцировки, волчками почти не страдает.

Прищипка для стимуляции плодоношения

Прищипка приближает и усиливает плодоношение двумя путями: ускоряет набор плодоносных порядков ветвления и сама по себе работает как сигнал к закладке цветочных почек. По Маркеловой 2006, формирующая обрезка по сути представляет собой повторяющиеся прищипывания — и именно поэтому её применяют не только для формы, но и для стимуляции цветения.

Механизм такой. Прищипка останавливает вегетативный рост ветки; растение, лишённое точки роста, перенаправляет накопленные пластические вещества и закладывает на укороченной веточке цветочные почки вместо ростовых. Плюс к этому каждая прищипка добавляет деревцу новый порядок ветвления, а с 4–5-го порядка лимон уже физиологически готов цвести. Сочетание этих двух эффектов и даёт практический результат: вовремя и регулярно прищипываемое деревце зацветает заметно раньше «дикорастущего».

Важная оговорка по срокам и нагрузке. Пока скелет кроны не сформирован (до 4-го порядка), раннее цветение деревцу вредно: ветки с плодами слабо растут, а молодое неокрепшее растение может надорваться. Дадыкин 1991 прямо предупреждает: преждевременные бутоны на побегах нулевого или первого порядка, особенно у черенкованных саженцев, опасны — на них уходят запасы питания, и растение нередко гибнет; единственное спасение — немедленно удалить бутон, пока он не раскрылся. Поэтому до завершения формировки бутоны обрывают, а стимулируют цветение прищипкой уже на сформированной кроне. Когда деревце вошло в плодоношение, прищипку дополняют нормированием урожая (удалением части цветков) — подробности в гидах «Цветение и плодоношение комнатного лимона» и «Нормирование урожая цитрусов».

Отдельно про Павловский лимон. Дадыкин отмечал любопытную особенность: черенкованные лимоны склонны куститься сами по себе уже в первые годы, и поэтому цитрусоводы-любители в Павлово, где повсеместно разводят черенкованные лимоны, «особо формировкой растения себя не утруждают». В нашей практике с 1952 года это подтверждается лишь отчасти: Павловский черенок действительно ветвится охотнее сеянца, но без прищипки крона всё равно растёт однобокой и рыхлой. Поэтому даже «самокустящийся» Павловский мы прищипываем — это даёт компактное деревце и более ранний урожай.

Типичные ошибки

Чаще всего владельцы ошибаются так (по опыту нашего питомника):

1. Ждут, пока побег одревеснеет, и режут секатором. Это уже не прищипка, а обрезка — потеря питания и времени растения. Прищипывать нужно мягкую верхушку вовремя, пока зелёная.
2. Прищипывают «куда придётся», не глядя на почку. Если верхняя оставленная почка смотрит внутрь кроны, новый побег полезет в центр и загустит деревце. Всегда выбирайте лист, чья почка смотрит наружу.
3. Обрывают листья ниже среза. Эти листья кормят пробуждающиеся почки. Без них прищипка не даёт ветвления.
4. Оставляют единственный проснувшийся побег. Если после прищипки тронулась в рост только верхняя почка и продолжила тот же побег, развилки не будет. Такой побег надо удалить целиком, чтобы проснулись нижние почки.
5. Не убирают волчки вовремя. Жировик за пару недель перехватывает питание у всей кроны. Появился — сразу выломайте или наклоните горизонтально.
6. Прищипывают зимой. В период покоя растение почти не растёт; вмешательство только ослабляет его. Формировку ведут в вегетацию.
7. Поворачивают горшок резко другой стороной к свету. Дадыкин предупреждает: прищипка не даст эффекта, если резко менять освещение — листья сбрасываются, рост угнетается. Поворачивайте деревце примерно на 10° раз в десять дней, тогда за год оно повернётся полностью и крона будет равномерной.

Главное

1. Прищипка/пинцировка = удаление верхушки (точки роста) молодого побега над нужным листом. Это самый мягкий инструмент формировки кроны.
2. Зачем: заставить лимон ветвиться и быстрее набрать плодоносные порядки. Цветёт лимон с 4-го порядка ветвления, у Мейера — со 2–3-го.
3. Когда: при 5–7 листьях или длине 20–30 см (1-й порядок), каждый следующий порядок — на 5–10 см короче. Срез — над почкой, смотрящей наружу.
4. Прищипка лучше обрезки: убирает лишнее в начале роста, экономит питание; секатор — только для санитарной чистки и омоложения.
5. Волчки удаляют сразу или наклоняют горизонтально и пинцируют при 10–15 см. Регулярная пинцировка вообще предотвращает появление жировиков.

Частые вопросы

Чем прищипка отличается от пинцировки? По сути это одно действие — удаление верхушки растущего побега. В книгах термины используют как синонимы. Условно пинцировкой называют выщипывание самой мягкой точки роста с 2–3 крошечными листочками на раннем сроке, прищипкой — удаление верхушки чуть подросшего побега над листом (при 5–7 листьях). Принцип и цель одинаковы.

Над каким листом прищипывать побег? Над тем, в пазухе которого почка смотрит в нужную вам сторону — обычно наружу от центра кроны. Эта верхняя почка задаст направление нового побега. Над листом оставляют 2–3 мм, ниже ничего не обрывают.

Можно ли прищипывать лимон зимой? Нет. Зимой цитрус в покое и почти не растёт, прищипка только ослабит его. Формировку ведут в активную вегетацию — с весны до начала осени. Стволик допустимо прищипнуть в конце февраля, перед началом нового роста.

Что делать, если после прищипки растёт только одна почка? Удалить этот единственный побег целиком — тогда проснутся нижние почки и получится развилка. Просто срезать его верхушку повторно обычно недостаточно: он продолжит тянуться вверх. Иногда упрямую почку прищипывают дважды.

Прищипка ускоряет плодоношение? Да, двумя путями: быстрее набирает порядки ветвления (лимон цветёт с 4-го порядка) и сама работает сигналом к закладке цветочных почек. Но до того, как сформирован скелет кроны, ранние бутоны обрывают — иначе молодое деревце надорвётся.

Основные источники

• Александров А. Д. (1949), «Основы агротехники цитрусовых в новых районах СССР» — классическая агрономическая трактовка пинцировки как зелёной подрезки, её влияние на питание и вызревание кроны.
• Зиньковский В. М. (1959), «Комнатная культура лимона» — порядки ветвления, сроки прищипки по числу листьев и длине побегов для комнатных условий.
• Дадыкин В. В. (1991), «Цитрусовый сад в комнате» — современная классика: прищипка как предпочтительный (вместо обрезки) метод формировки комнатного деревца, работа с волчками.
• Маркелова И. В. (2006), «Лимоны. Уход и выращивание» — детальные нормы прищипки по порядкам, выбор направления почки, превращение жирующего побега в плодовый.

Читайте также

• Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка
• Формирование штамба и кустовой формы цитруса
• Прививка лимона методом окулировки: пошагово для начинающих