Формирование штамба и кустовой формы цитруса

Коротко

Штамб — это деревце на оголённом стволике: внизу голый ствол высотой 10–20 см от земли до первой ветки, а вся крона сидит наверху. Кустовая форма — это когда ветви идут от самого низа, штамба почти нет, и растение выглядит пышным кустиком. Выбор между ними зависит от вашего вкуса, места на подоконнике и сорта (черенки легче ведут кустом, привитые саженцы — на штамбе). Форму закладывают с молодого возраста: первый же побег прищипывают на нужной высоте, а дальше «лепят» крону прищипкой и лёгкой обрезкой.

Хаб-гид: Уход за комнатным лимоном.

Что такое штамб и кустовая форма

Штамб (от немецкого Stamm — ствол) — это часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки нижнего яруса кроны. Проще говоря, это «ножка» деревца: чем она длиннее, тем выше над землёй начинается крона.

По высоте штамба все комнатные цитрусы по Маркеловой (2006) делят на три типа:

• Низкоштамбовые — штамб 10–15 см. Самый частый и удобный вариант для квартиры.
• Среднештамбовые — штамб до 20 см.
• Высокоштамбовые — штамб 30 см и более. В комнате почти не применяются: только поднимают крону к потолку.

Кустовая форма — это крайний случай низкого штамба или его полного отсутствия: ветви расходятся почти от земли, и растение выглядит плотным кустиком, а не деревцем. Зиньковский (1959) прямо рекомендует формировать комнатный лимон «с небольшим штамбом — 10–15 см высоты и без штамба (особенно черенкованные растения)». То есть оба варианта — штатные, разница лишь в том, оставляете вы голую ножку или нет.

Важно понимать: и штамб, и куст — это одно и то же дерево с одинаковой кроной наверху. Отличается только нижняя часть. Поэтому вся техника прищипки и обрезки кроны у них общая (подробно — в гиде Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка), а в этой статье мы разбираем именно нижний «этаж» — оголять ствол или нет и на какую высоту.

Штамб или куст: что выбрать?

Прямого «правильного» ответа нет — выбирайте под свои условия. Но есть закономерность, которую стоит знать заранее: чем ниже штамб, тем раньше деревце зацветает и тем выше урожай. Поэтому для тесной квартиры классики советуют именно низкоштамбовую или кустовую форму.

По Маркеловой (2006): «чем ниже штамб, тем скорее лимонное деревце начинает плодоносить, и тем выше урожаи. Поэтому для условий квартиры лучшей формой считается низкоштамбовая». Логика простая: высокий голый ствол — это «лишние» сантиметры роста, которые дерево тратит впустую, оттягивая закладку плодовых веточек.

Сведём плюсы и минусы каждой формы.

Штамб 10–20 см — за:

• Выглядит «как настоящее дерево», декоративнее и опрятнее.
• Под кроной открыт грунт — удобно рыхлить, мульчировать, поливать, осматривать корневую шейку.
• Лучше проветривается нижняя часть, меньше застойной сырости у основания.
• Удобно подвязать к одной опоре (см. Подвязка и опора цитруса).

Штамб — против:

• Чуть позже вступает в плодоношение, чем куст (каждые лишние 5–10 см ствола — это отложенный урожай).
• Одна точка опоры: тяжёлая крона на тонкой ножке может перевешивать, нужна подвязка.
• Сложнее восстановить, если макушку «снесло» (один проводник вместо нескольких).

Кустовая форма — за:

• Раньше плодоносит и обычно даёт больше плодов.
• Устойчивее: несколько стволиков от земли — крепкая «треножка», деревце не валится.
• Естественно формируется у черенкованных растений, которые легко ветвятся у основания.
• Компактнее по высоте — помещается на низком подоконнике под форточкой.

Кустовая форма — против:

• Нижние ветки лежат почти на грунте: хуже проветривание, выше риск загнивания и заселения вредителями у земли.
• Грунт под кроной закрыт ветками — менее удобно ухаживать за почвой.
• Выглядит «кустистее», менее похоже на миниатюрное дерево (кому-то это, наоборот, плюс).

Что подсказывает сорт. По Маркеловой, одни лимоны нуждаются в постоянной формировке (Новогрузинский, Курский, Мир), другие ветвятся охотно и почти не требуют вмешательства (Пандероза, лимон Мейера, Юбилейный, Ташкентский). Сильно ветвящиеся сорта органично смотрятся кустом; склонные тянуться вверх проще держать на штамбе с регулярной прищипкой.

Наша практика. В нашем питомнике из более чем 70 лет работы (семейная традиция с 1952 года) Павловский лимон мы чаще ведём низким штамбом 10–15 см: так удобнее ухаживать за грунтом и деревце выглядит наряднее, а на сроки плодоношения такой невысокий штамб почти не влияет. Черенкованные растения, которые сами кустятся от основания, нередко оставляем кустовой формы — это для них естественно.

Как сформировать штамб пошагово

Штамб закладывают на первом-втором году жизни деревца, пока оно растёт одним вертикальным побегом. Суть проста: дать стволику дорасти до нужной высоты, прищипнуть верхушку — и тем самым «приказать» дереву ветвиться именно здесь, а нижнюю часть оставить голой.

Ниже — базовая схема по Зиньковскому (1959) и Маркеловой (2006).

Шаг 1. Выберите и вырастите лидер (нулевой побег)

Молодой саженец (сеянец или окулянт) сначала растёт одним вертикальным побегом — это побег нулевого порядка, ваш будущий ствол. По Маркеловой, укоренившийся черенок в первый год обычно даёт один мощный вертикальный побег высотой 25–30 см. Дайте ему свободно подрасти и слегка одревеснеть у основания — не трогайте, пока он не достигнет нужной длины.

Если из черенка пошло сразу несколько побегов, для штамба оставьте один самый сильный и прямой, остальные в начале роста выщипните. Для кустовой формы, наоборот, оставляют несколько — об этом ниже.

Шаг 2. Определите высоту штамба и оголите ствол до 10–20 см

Решите заранее, какой штамб вам нужен. Для квартиры в большинстве случаев это 10–15 см — низкоштамбовая форма, лучшая по соотношению вида и урожайности.

Оголить ствол — значит не давать боковым веткам расти ниже выбранной отметки. Все почки и боковые побеги, которые пробуют тронуться в рост на отрезке от земли до 10–20 см, аккуратно выщипывайте ногтями в самом зачатке. Эта зона и станет чистым штамбом. Не срезайте уже одревесневшие крупные ветки «под ноль» большими ранами — проще не допускать их с самого начала, пока они мягкие.

Шаг 3. Заложите крону прищипкой верхушки

Когда стволик вызреет и дорастёт до 15–20 см (по Зиньковскому) — а если хотите штамб повыше, то до 20 см плюс несколько сантиметров на крону — прищипните (пинцируйте) его верхушку. По Маркеловой, нулевой побег прищипывают на высоте 10–15 см, оставляя 4–6 хорошо развитых почек (листочков) в верхней части.

Прищипка снимает верхушечную почку, которая «командовала» ростом вверх, и пробуждает боковые. Из оставленных верхних почек весной пойдут боковые побеги. Из них оставьте 3–4 веточки, направленные равномерно в разные стороны — это будущие скелетные ветви первого порядка, основа кроны. Лишние удалите в начале роста.

Дальше формируется уже сама крона — каждый следующий порядок ветвления прищипывают короче предыдущего (на 5 см короче, по Зиньковскому), и к 4-му порядку скелет готов. Эта часть одинакова для штамба и куста, она подробно расписана в гиде Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка и в статье Прищипка и пинцировка побегов.

Шаг 4. Поддерживайте чистый штамб

Цитрус всю жизнь будет пытаться выгнать на голом стволе новые побеги-«волчки», особенно после обрезки кроны или стресса. Дадыкин (1991) советует удалять их сразу, не допуская на нижней части ствола. Поэтому раз в пару недель осматривайте штамб и выщипывайте всё, что проклюнулось ниже кроны, — иначе ваш аккуратный штамб со временем «зарастёт» снизу и превратится в куст.

Как сформировать кустовую форму

Кустовую форму получают так же прищипкой, но не оголяя ствол — наоборот, дают ветвям пойти от самого низа. Это естественный путь для растений из черенка.

Порядок действий:

1. Не удаляйте нижние побеги. Если из черенка пошло несколько стволиков или на низком одиночном побеге проснулись нижние почки — оставьте 3–4 самых сильных, направленных в разные стороны. Они станут «ногами» куста.
2. Прищипните рано и низко. Верхушку главного побега прищипните уже на высоте 5–10 см (а не 15–20, как для штамба), чтобы ветвление началось у самого основания. Чем ниже первая прищипка — тем «кустистее» результат.
3. Дальше — как обычная крона. Каждый отросший побег прищипывайте при 5–7 листочках, наращивая порядки ветвления. Лишние и растущие внутрь куста побеги выщипывайте.

Для открытого грунта Александров (1949) описывал близкую «полукарликовую кустовую» схему: на штамбике около 25 см формируют 3–4 ветви первого порядка, обрезают их на 30 см, второй порядок — на 25 см, третий-четвёртый — на 20 см, и на этом скелет готов. Это рекомендация для тёплых районов и открытого грунта; для квартиры мы адаптируем её так: берём штамбик ниже (или вовсе ведём от земли), а высоту веток сокращаем под размер подоконника, иначе куст перерастёт окно.

Наша практика. Кустовая форма хороша ещё и тем, что прощает ошибки: если у штамбового деревца повредить единственный проводник, восстановить его трудно, а у куста всегда есть запасные стволики. Поэтому начинающим, кто только учится прищипывать, мы нередко советуем не бояться кустовой формы — она устойчивее и надёжнее.

Поддержание формы и санитарная обрезка

Сформировать штамб или куст — половина дела; дальше форму нужно поддерживать всю жизнь дерева. Делается это лёгкой обрезкой и постоянной прищипкой; подробности — в гиде Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка, здесь — главное.

• Формирующую обрезку делают ранней весной, в марте, до начала роста: укорачивают вытянувшиеся ветки, убирают загущающие, поддерживают контур кроны.
• Санитарную обрезку — в любое время года: вырезают сухие, сломанные и больные веточки до здоровой ткани.
• Прищипку ведут весь период роста: у нужных побегов снимают верхушку при 5–7 листочках, лишние выщипывают в зачатке.

Особое внимание — жирующим побегам (волчкам): мощным вертикальным побегам, которые сами не плодоносят, но перехватывают питание и портят форму. На штамбе они чаще всего лезут из голого ствола, в кусте — из центра. По Зиньковскому, сильный жировой побег можно укоротить до 20–25 см и так превратить в плодовый, либо удалить целиком. Дадыкин предлагает «приручать» волчок, отгибая его горизонтально.

И помните предупреждение Зиньковского: «излишняя обрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует». Форму держат в основном прищипкой и аккуратными точечными срезами, а не радикальной стрижкой.

Штамб для прививки и дерева-сада

Ровный штамб удобен не только эстетически — он облегчает прививку. Когда вы прививаете сортовой глазок или черенок, чистый участок ствола без боковых веток на высоте 5–10 см от корневой шейки — идеальное место для окулировки: кора гладкая, работать ножом удобно. Поэтому подвои в питомнике обычно ведут с коротким чистым штамбиком.

На этой же идее строится дерево-сад — растение, на котором привито несколько сортов сразу, и каждая ветка плодоносит «своим» сортом. Здесь штамб и нижние скелетные ветви служат «каркасом», на отдельные ветки которого прививают разные сорта. Чем чётче сформирован скелет, тем проще распределить прививки и не запутаться, где какой сорт.

Если планируете прививать самостоятельно — формируйте у подвоя именно низкий штамб 5–10 см с гладким участком коры, а технику смотрите в гиде Прививка лимона методом окулировки.

Типичные ошибки

По опыту обучения новичков в нашем питомнике, при формировании штамба и куста чаще всего ошибаются так:

1. Делают слишком высокий штамб. Гонятся за видом «деревца» и оголяют ствол на 30–40 см. Итог — крона у потолка, плодоношение оттянуто. Для квартиры почти всегда лучше 10–15 см.
2. Не прищипывают вовремя — и формы вообще не получается. Деревце растёт одним голым прутом-«удилищем», ветвиться не хочет. Без прищипки верхушки ни штамб, ни куст не заложить.
3. Пытаются оголить ствол поздно, большими срезами. Когда нижние ветки уже одревеснели, их удаление — это крупные раны и стресс. Штамб формируют заранее, выщипывая лишнее в зачатке.
4. Забывают про волчки на штамбе. Голый ствол зарастает снизу новыми побегами, и аккуратный штамб со временем превращается в неряшливый куст. Осматривайте и выщипывайте регулярно.
5. Ведут на штамбе сорт, который просится в куст (и наоборот). Сильно ветвящийся от основания черенок упорно «кустится» — проще принять кустовую форму, чем бороться. А вытягивающийся сорт без прищипки не станет аккуратным кустом сам собой.
6. Меняют решение на полпути. Сегодня штамб, завтра куст — деревце получает противоречивые сигналы и теряет форму. Определитесь с формой в начале и ведите её последовательно несколько лет.

Главное

1. Штамб — голый стволик от земли до первой ветки (для квартиры лучше 10–15 см), куст — ветви от самого низа без штамба.
2. Чем ниже штамб — тем раньше и обильнее плодоношение (по Маркеловой 2006), поэтому высокий штамб в комнате не делают.
3. Черенки охотно растут кустом, привитые саженцы и сеянцы удобнее вести на коротком штамбе.
4. Штамб закладывают так: вырастить один лидер → не давать веткам расти ниже 10–20 см → прищипнуть верхушку → оставить 3–4 скелетные ветки.
5. Куст — то же, но прищипка ранняя и низкая (5–10 см), нижние стволики не удаляют.
6. Форму держат всю жизнь прищипкой и лёгкой обрезкой; главный враг штамба — волчки на голом стволе.

Частые вопросы

Что лучше для комнаты — штамб или куст? Оба варианта рабочие. Для большинства квартир оптимальна низкоштамбовая форма со штамбом 10–15 см: она опрятна, удобна в уходе и почти не оттягивает плодоношение. Кустовая форма устойчивее и плодоносит чуть раньше, но нижние ветки лежат у грунта. Черенки проще вести кустом, привитые саженцы — на штамбе.

На какой высоте оголять ствол для штамба? Для комнаты — 10–15 см (низкоштамбовая форма), максимум до 20 см. Высокоштамбовые деревца со штамбом 30 см и более в квартире не делают: они лишь поднимают крону к потолку и позже вступают в плодоношение. По Маркеловой (2006), чем ниже штамб, тем раньше и обильнее урожай.

Можно ли переделать куст в штамб у взрослого лимона? Нежелательно и травматично. Чтобы оголить ствол у взрослого куста, придётся вырезать одревесневшие нижние ветки крупными ранами — это сильный стресс и риск камедетечения. Форму выбирают и закладывают смолоду. Если очень нужно, удаляйте нижние ветки постепенно, по одной за сезон, обрабатывая срезы садовым варом.

Почему на штамбе постоянно лезут побеги, и что с ними делать? Это нормальная реакция дерева — оно стремится «одеть» голый ствол. Такие побеги (волчки) нужно выщипывать в зачатке, пока они мягкие, иначе штамб зарастёт снизу. По Дадыкину (1991), их удаляют сразу, не допуская на нижней части ствола. Осматривайте штамб раз в 1–2 недели.

Влияет ли форма на урожайность? Да. По Маркеловой (2006), чем ниже штамб, тем скорее деревце начинает плодоносить и тем выше урожаи — поэтому для квартиры рекомендована низкоштамбовая или кустовая форма. Сама же крона (порядки ветвления, на которых сидят плоды) формируется одинаково при любой форме, так что решающее значение имеет именно высота штамба, а не «штамб против куста» как таковое.

Основные источники

• Маркелова И. В. (2006), «Лимоны. Уход и выращивание» — современное практическое руководство; подробная классификация по высоте штамба (низко-, средне-, высокоштамбовые) и связь высоты штамба с урожайностью.
• Зиньковский В. М. (1959), «Комнатная культура лимона» — классический справочник по комнатному формированию: штамб 10–15 см и форма без штамба, порядки ветвления, прищипка.
• Александров А. Д. (1949), «Основы агротехники цитрусовых в новых районах СССР» — техника кустовой полукарликовой формы (адаптирована нами под комнату).
• Дадыкин В. В. (1991), «Цитрусовый сад в комнате» — поддержание формы, работа с жирующими побегами.

Читайте также

• Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка
• Прищипка и пинцировка побегов цитруса: зачем и как
• Дерево-сад: несколько сортов цитрусов на одном растении