Формировка лимона на плодоношение: порядки ветвления и прищипка

Коротко

Крону лимона формируют, чтобы получить компактное ветвистое деревце и быстрее ввести его в плодоношение: основная масса плодов появляется только на веточках высоких порядков (с 4–5-го), а добиться их можно лишь обрезкой и прищипкой. Основа проста: ранней весной, до начала роста, прищипывают верхушки молодых побегов и укорачивают сильные ветки, наращивая «этажность» кроны. Санитарную обрезку проводят в любое время года.

Хаб-гид: Уход за комнатным лимоном.

Зачем формировать крону лимона?

Формировка решает две задачи: приближает плодоношение и держит дерево компактным. Без неё лимон растёт «удилищем» — длинным прутом, который годами не цветёт.

Причина — в биологии ветвления. По Зиньковскому (1959) и Александрову (1949), на скелетных ветвях 1–4-го порядков плодов обычно не бывает, первые цветки возникают на четвёртом порядке, больше всего — на 5–7-м. Вывод: чем быстрее «разгоните» крону до 4–5-го порядка прищипкой, тем раньше первый лимон.

Вторая причина — размер: без обрезки сорта перерастают окно. По Маркеловой (2006), Павловский лимон «нуждается в постоянном формировании кроны, особенно в обрезке ветвей, растущих вверх».

В нашем питомнике мы формируем каждый саженец с первого года — это часть семейной технологии, наработанной более чем за 70 лет (с 1952 года). Грамотно прищипнутая трёхлетка плодоносит заметно раньше «самотёка».

Когда обрезать лимон?

Главную формирующую обрезку делают ранней весной, в марте, до начала первого роста. Санитарную (сухие, больные, загущающие ветки) — в любое время года, как только заметили проблему.

По Зиньковскому (1959), допустима и осенне-зимняя обрезка после съёма плодов — в основном прореживающая, она нередко улучшает плодоношение следующего года. Весна — для формирования, зима — для лёгкой чистки; прищипку делают весь период роста.

При этом Зиньковский предупреждает: излишняя обрезка ослабляет дерево. Действует правило: короткая обрезка вызывает сильные новые побеги, а длинная (слабое укорачивание) стимулирует закладку плодовых почек. Молодое деревце режут короче, взрослое плодоносящее — лишь слегка.

Порядки ветвления: на чём растут плоды

«Этажность» кроны считают по порядкам:

• Нулевой порядок — первый вертикальный побег (центральный проводник) молодого сеянца или окулянта.
• Первый порядок — боковые побеги на нулевом; из них формируют скелет.
• Второй, третий порядки — ответвления на ветках предыдущего порядка.
• Четвёртый–пятый и выше — тонкие обрастающие веточки, на которых закладывается урожай.

По Зиньковскому (1959), с четвёртого порядка деревце, как правило, уже вступает в плодоношение, а наибольшее число цветков несут ветки 5–7-го порядков; мощные вертикальные жировые побеги обычно не плодоносят. Каждая прищипка добавляет новый этаж, приближая урожай.

Куст или штамб: разные подходы

Комнатный лимон формируют в двух базовых формах — низким кустом без штамба или на коротком штамбе 10–15 см; выбор зависит от способа размножения. По Зиньковскому (1959), форма без штамба особенно удобна для растений из черенка, которые легко ветвятся у основания, а привитое деревце или сеянец чаще ведут на коротком штамбе.

• Куст (без штамба) — компактнее, устойчивее, проще поворачивать. Хорош для черенкованных растений и небольших подоконников.
• Штамб 10–15 см — деревце выглядит «как настоящее дерево», под кроной удобно ухаживать за почвой. Для привитых саженцев и просторных окон.

Высокий штамб в комнате не делают — он лишь поднимает крону к потолку.

Формирующая обрезка пошагово

Формировка растянута на 3–4 года и идёт «по этажам» — каждый год вы работаете с очередным порядком ветвления. Ниже — базовая схема по Зиньковскому (1959).

Шаг 1. Обрежьте нулевой побег и заложите скелет

Когда центральный побег (нулевого порядка) вызреет и достигнет примерно 20–25 см, обрежьте его секатором на высоте 15–20 см от почвы (или верха штамба), оставив 4 хорошо развитые почки, смотрящие в разные стороны. Из них вырастут 3–4 основных скелетных побега первого порядка.

Шаг 2. Прищипните ветки первого порядка

Когда скелетные побеги первого порядка отрастут до 20–30 см, прищипните (пинцируйте) их верхушки — пробудятся боковые почки, из них пойдут ветки второго порядка. Сильные прищипывайте раньше, отстающие не трогайте.

Шаг 3. Укорачивайте ветки каждого следующего порядка короче предыдущих

Побеги второго порядка укорачивают примерно до 20–25 см. Правило Зиньковского: каждый последующий порядок на 5 см короче предыдущего — так крона получается плотной. К четвёртому порядку формирование скелета заканчивают.

Шаг 4. Регулируйте высоту по проёму окна

Зиньковский отмечает: при обычных окнах скелетные ветви подрезают коротко, при больших — лишь чуть-чуть. Дадыкин (1991) описывает приём «живой шторы»: молодые побеги ориентируют вдоль подоконника, а у краёв проёма прищипывают жёстче.

Шаг 5. Не допускайте плодоношения, пока скелет не готов

Пока скелет не сформирован, плодоношения лучше не допускать. Дадыкин (1991) объясняет: ветки с плодами слабо растут, поэтому ранние бутоны на веточках нулевого и первого порядка обрывают. Сначала крона — потом урожай.

Прищипка и пинцировка

Прищипка (она же пинцировка) — удаление верхушки растущего побега ногтями или ножницами. Это главный и самый щадящий инструмент: им «лепят» крону почти без травмы.

Снимая верхушечную почку, которая «командует» ростом вверх, прищипка пробуждает боковые: один побег даёт 2–3 новых. По Зиньковскому (1959), лишние побеги выщипывают сразу, а нужным прищипывают верхушку при появлении 5–7 листочков.

Практические правила прищипки:

1. Прищипывайте на 5–7-м листе — снимая точку роста над верхним.
2. Лишние побеги убирайте в зачатке — если побег растёт внутрь кроны или не туда, выщипните его сразу.
3. Управляйте направлением. По Дадыкину (1991), прищипкой можно вызвать рост побега в любую сторону и заполнить пустоты в кроне.
4. Не путайте с обрезкой. Прищипка работает по зелёному побегу весь сезон; обрезка секатором по одревесневшим веткам — весной.

Санитарная обрезка: жирующие, волчки, сухие

Санитарная обрезка — удаление того, что мешает дереву: сухих, больных, загущающих веток и особенно жирующих побегов. Делают её в любое время.

Главная цель в комнате — жирующие побеги (жировики, «волчки»): мощные вертикальные побеги, которые сами не плодоносят, но перехватывают питание. Александров (1949) отмечает, что они загущают крону и смещают урожай на периферию. Дадыкин (1991) советует удалять их сразу, не допуская внутри кроны и на нижней части ствола.

Что делать с проблемными ветками:

• Сухие, сломанные, больные ветки — вырезайте до здоровой ткани в любое время года.
• Загущающие побеги (внутрь кроны, перекрещивающиеся) — удаляйте ради света.
• Волчки — по Дадыкину, либо удаляйте сразу, либо «приручайте»: отогните побег горизонтально грузиком или шнуром, и он перестанет жировать. По Зиньковскому, сильный жировой побег можно укоротить до 20–25 см, превращая в плодовый.
• Старые отмирающие веточки по мере роста новых вырезают.

Уход после обрезки

Срезы. Тонкие веточки и места прищипки затягиваются сами. Крупные срезы (от веток толще карандаша) зачистите острым ножом и замажьте тонким слоем садового вара. Секатор и нож держите острыми и чистыми: грязным лезвием можно занести болезнь.

Питание. Обрезка стимулирует рост новых побегов, но заваливать дерево удобрениями сразу нельзя. Как напоминает Зиньковский (1959), удобрения вносят регулярно, но умеренно: корневая система в горшке в 30–40 раз меньше, чем в открытом грунте, и избыток вредит. Подкормки начинайте с началом роста понемногу; дозы — по сезонам в отдельном гиде, препараты — строго по инструкции производителя.

Свет и поворот. Чтобы крона не кривилась к окну, Маркелова (2006) советует раз в 2–3 недели поворачивать растение по часовой стрелке не более чем на 15°.

Типичные ошибки

По нашему опыту, типичные ошибки начинающих такие:

1. Совсем не формируют. Деревце растёт одним прутом-«удилищем», годами не ветвится и не цветёт.
2. Боятся прищипывать. Жалеют точку роста — нет боковых веток, высоких порядков и урожая. Прищипка на 5–7-м листе обязательна.
3. Режут слишком сильно. Чрезмерная обрезка, по Зиньковскому, ослабляет дерево и провоцирует волну жировых побегов вместо плодовых.
4. Не трогают волчки. Жирующие побеги перехватывают питание и заглушают плодоносную часть кроны.
5. Позволяют рано плодоносить. Дают деревцу зацвести до того, как сформирован скелет; плоды тормозят рост веток, и крона не достраивается.

Главное

1. Зачем. Плоды растут на тонких веточках высоких порядков (с 4–5-го); формировка «разгоняет» крону до них и держит дерево компактным.
2. Когда. Формирующая обрезка — ранней весной (март), до роста. Санитарная — круглый год. Прищипка — весь сезон роста.
3. Схема (по Зиньковскому). Нулевой побег обрезать на 15–20 см → оставить 3–4 скелетные ветки → прищипывать их при 20–30 см → каждый следующий порядок на 5 см короче → скелет готов к 4-му порядку.
4. Прищипка. Снимать верхушку на 5–7-м листе, лишние побеги выщипывать сразу.
5. Санитарная. Удалять «волчки», сухие и загущающие ветки; волчок можно отогнуть грузиком и превратить в плодовый.

Частые вопросы

Когда лучше обрезать лимон? Главную формирующую обрезку — ранней весной, в марте, до начала роста; санитарную — в любое время года. Лёгкая осенне-зимняя обрезка после съёма плодов тоже допустима и часто улучшает урожай следующего года.

На каком порядке ветвления лимон начинает плодоносить? Обычно с 4–5-го порядка. По Зиньковскому (1959), первые цветки появляются уже на четвёртом порядке, а больше всего их — на 5–7-м.

Что такое жирующие побеги (волчки) и нужно ли их удалять? Это мощные вертикальные побеги, которые сами не плодоносят, но перехватывают питание. Их удаляют сразу; альтернатива по Дадыкину (1991) — отогнуть волчок горизонтально грузиком или шнуром, и он перестанет жировать.

Можно ли прищипывать лимон летом? Да. Прищипку делают весь период роста, как только побег даст 5–7 листочков; в отличие от обрезки секатором, она не привязана к весне.

Чем прищипка отличается от обрезки? Прищипка — удаление верхушки молодого зелёного побега, щадящая операция на весь сезон. Обрезка — вырезание одревесневших веток секатором, более травматична, основной срок — ранняя весна.

Нужно ли замазывать срезы после обрезки лимона? Мелкие веточки и места прищипки заживают сами. Крупные срезы (толще карандаша) зачищают острым ножом и замазывают садовым варом.

Если хотите готовое сформированное деревце

Самостоятельная формировка — занятие на несколько лет. У наших саженцев к моменту продажи уже заложен скелет и компактная плодоносная крона. Подобрать саженец нужного возраста можно в каталоге, вопросы — агроному или в сообществе ВКонтакте.

Смежные статьи: Цветение и плодоношение комнатного лимона · Формирование штамба у цитрусовых · Подкормка цитрусов по сезонам. Термины — в словаре.

Основные источники

• Зиньковский В. М. (1959), «Комнатная культура лимона» — схема формирования по порядкам ветвления с конкретными размерами; ключевой источник.
• Александров А. Д. (1949), «Основы агротехники цитрусовых в новых районах СССР» — скелет 1–4-го порядков, природа жировых побегов.
• Дадыкин В. В. (1991), «Цитрусовый сад в комнате» — «живая штора», работа с волчками.
• Маркелова И. В. (2006), «Лимоны. Уход и выращивание» — формировка по сортам, поворот к свету.

Читайте также

• Прищипка и пинцировка побегов цитруса: зачем и как
• Формирование штамба и кустовой формы цитруса
• Весенний уход за цитрусом: чек-лист на старте сезона
• Обрезка и формирование кроны домашнего лимона