Олива европейская: описание, серебристая крона и уход дома

---

Коротко

Олива европейская (Olea europaea) — вечнозелёное средиземноморское дерево, одно из первых, которые человек взял под свою руку: её окультурили в Восточном Средиземноморье шесть-семь тысяч лет назад. В комнате оливу держат не ради урожая, а ради вида: узкий кожистый лист снизу покрыт серебристым войлочком, и при малейшем движении воздуха крона отблёскивает — ради этого её и заводят. Растёт олива медленно, живёт очень долго и прощает почти всё: жёсткую воду, сухой воздух, забытый полив. Погубить её можно двумя способами — залить и оставить зимовать в тепле у батареи. И ещё одна особенность, из-за которой олива стоит особняком во всём нашем каталоге: ей нужен нейтральный или слабощелочной грунт, pH 7,0–8,0, — цитрусовая смесь ей противопоказана. Общий уход разобран в род-гиде по оливе; здесь речь о самом растении, его кроне и особенностях содержания.

---

Карточка сорта

---

Что это за растение

Олива — вечнозелёное дерево или крупный куст из семейства Маслиновые. В природе кустом она держится в пределах 1–3 метров, деревом вырастает на 4–6 метров, а в самых мягких местах и до 10–12. По Фёдоренко, деревья оливы растут на одном месте 200–300 лет и более, а отдельные средиземноморские экземпляры перешагивают тысячелетний рубеж — и это не преувеличение экскурсоводов, а обычное свойство культуры.

В горшке всё иначе. Объём земли и секатор держат крону на уровне 60–150 см, и за десятилетия хорошо ухоженное дерево доходит примерно до двух метров. Это не насилие над растением: оливу подрезали всегда, даже в промышленных садах — иначе её просто не собрать.

Для подоконника у оливы есть одна очень удобная особенность. По Воронцову и Штейману, ксероморфное строение листьев и побегов позволяет ей крайне экономно расходовать влагу. Проще говоря, олива устроена как растение сухих каменистых склонов: она умеет не тратить воду. В квартире с работающим отоплением, где цитрус страдает от сухого воздуха, олива этого просто не замечает.

Обратная сторона той же медали — свет. Олива очень светолюбива, и это не пожелание, а требование. Из всех вечнозелёных деревец нашего каталога она самая требовательная к солнцу: лавр спокойно живёт на северном окне, мирт мирится с восточным, а олива в полутени вытягивается, бледнеет, теряет серебристость и уж точно не цветёт.

---

Крона, ствол и серебристый лист

Главная примета оливы — изнанка листа. Лист узкий, плотный, почти сидячий, сверху серо-зелёный, а снизу покрыт густым войлочным опушением, которым дерево прикрывает устьица от сухого ветра. Функция чисто утилитарная, а эффект декоративный: когда крона шевелится, дерево отблёскивает серебром. Именно за это оливу и держат в комнате.

Лист живёт два-три года, и меняются листья не все разом, а вразнобой — поэтому дерево всегда одето. Если олива вдруг сбросила листву целиком, это не смена листа, а стресс: резкое похолодание, пересушка кома или, чаще всего, переезд. У только что приехавшего дерева это самая частая жалоба, и она обычно проходит сама.

Ствол у оливы суковатый и кривой, кора серая. С возрастом внутри ствола появляются пустоты, и старое дерево буквально становится полым — на комнатном экземпляре вы этого не увидите, но именно из-за этой особенности возраст оливы почти невозможно определить по годичным кольцам. Ветви длинные, узловатые; у части сортов свисающие.

Крону олива держит хорошо и охотно ветвится после стрижки. Именно сочетание медленного роста, мелкого листа, узловатой коры и долговечности сделало оливу одной из классических культур для комнатного бонсай.

---

Откуда олива и откуда название

Оливу окультурили в Восточном Средиземноморье примерно шесть-семь тысяч лет назад, оттуда она разошлась по Греции, Италии и всему средиземноморскому побережью. Позже испанцы и португальцы завезли её в Новый Свет — в Перу, Чили, Мексику, Калифорнию. У нас в открытом грунте олива растёт только на самом юге: Черноморское побережье Кавказа, Крым, Средняя Азия. Севернее её выращивают ровно так, как будете выращивать вы, — в кадке, с летним выносом на воздух и прохладной зимовкой.

С названием история простая и красивая. Латинское olea пришло из греческого ἐλαία (elaía) — «оливковое дерево». От того же корня греческое ἔλαιον (élaion), «масло», а из него — церковнославянский «елей». Русское «маслина» получилось прямой калькой: дерево, дающее масло. Видовой эпитет europaea означает просто «европейская».

В Древней Греции оливу считали деревом долголетия, и не зря: она безропотно терпит зной, ветер и каменистую почву. Оливковое масло было там сразу всем — едой, лекарством, косметикой, топливом для светильников и храмовым маслом. И одна деталь, которую часто путают: венком из оливы, а не из лавра награждали победителей Олимпийских игр. Лавровый венок — это Пифийские игры и триумф римского полководца, а олимпийский венок плели из ветвей дикой маслины. Отсюда и вся символика оливы: чистота, победа, мир.

---

Цветение и плоды

Цветёт олива поздней весной и в начале лета, с апреля по июль, а пик приходится на конец мая — начало июня, когда тепло устойчиво поднимается выше +20 °C. Цветки мелкие, 3–4 мм, белые или желтовато-кремовые, собраны в рыхлые метёлки по 10–40 штук в пазухах листьев прошлогодних побегов. Запах слабый, медовый — не аромат мирта и не аромат кофе, а именно лёгкий фон.

Здесь есть важная деталь для тех, кто берётся стричь дерево: цветочные почки закладываются, как правило, на прошлогодних однолетних ветках. Значит, вырезая молодой прирост, вы вырезаете будущее цветение. Об этом ниже, в разделе про формировку.

Плод оливы — костянка длиной от 1 до 4 см с крупной косточкой внутри, массой от 3–4 до 6–10 граммов. Мякоть маслянистая, в ней и запасается то самое масло. Созревая, плод меняет цвет: зелёный, потом жёлтый, потом фиолетовый и наконец почти чёрный. Восковой налёт на кожице — норма, а не болезнь.

И сразу о честном. Зелёная олива и чёрная маслина — не разные растения и чаще всего даже не разные сорта, а одно дерево на разных стадиях зрелости. Сырой плод с ветки есть нельзя: он невыносимо горек от олеуропеина, оливки неделями вымачивают или засаливают. От опыления до созревания в условиях Сочи проходит около 105–110 дней.

О промышленной стороне мы говорим коротко, потому что к подоконнику она не относится. В мякоти плода до 50–70 % жира и почти нет белка; основа этого жира — олеиновая кислота, из-за неё оливковое масло и ценят. Из витаминов заметен E, есть каротиноиды; витамина C в оливках практически нет, что бы ни писали в интернете. Сортов сотни, делят их на масличные, столовые и универсальные — но для комнаты сорт почти не имеет значения: в горшке вы всё равно выращиваете декоративное дерево, а не масличный сад.

Отдельно о листе. Про оливковый лист часто пишут как про лекарство — мы этого повторять не будем. Олеуропеин и фитостерины в листьях действительно есть, ими занимается фармакология, но самостоятельно заваривать оливковый лист «для давления» не стоит: дозировку никто не считал, а взаимодействие с лекарствами непредсказуемо. Лечебных свойств мы своим растениям не приписываем. Дерево у вас декоративное, и относиться к нему стоит именно так.

---

Холодная зимовка: главное условие

Если запомнить из всей страницы одну вещь, пусть это будет она. Зимой оливе нужно не тепло, а холод. Два-три месяца при +5…+12 °C — и без этого периода покоя дерево не заложит цветочные почки. Оно останется живым и зелёным, будет исправно расти, но цвести не будет никогда, сколько его ни корми и ни свети.

Небольшое расхождение в цифрах, которое стоит объяснить. В нашей карточке товара стоит диапазон +5…+12 °C, в род-гиде — более узкий +5…+10 °C. Противоречия здесь нет: +5…+10 °C — это оптимум, при котором закладка почек идёт надёжнее всего, а +12 °C — верхняя рабочая граница, за которой эффект слабеет. Практическое правило простое: чем ближе к +5…+10 °C, тем лучше результат, а всё, что теплее +15 °C, зимовкой уже не считается.

Где её устроить. Подойдут застеклённая лоджия, прохладная веранда, светлый зимний сад, холодный подоконник, отгороженный от батареи. Осенью дерево убирают с улицы, когда ночи опускаются к +3…+5 °C. Свет в это время нужен максимальный, а вот досветка — нет: если дерево стоит в прохладе на покое, лампа ему не нужна вовсе, свет без тепла только сбивает ритм. Досветка требуется лишь тем, кто вынужденно держит оливу в тёплой комнате.

Полив зимой минимальный: раз в две-три недели, только чтобы ком не пересох в пыль. В холоде вода почти не испаряется, и обычный летний режим быстро приведёт к закисанию грунта и корневым гнилям. Подкормки с октября прекращают полностью.

Про морозы — чтобы не было иллюзий в обе стороны. Сама культурная олива холодостойка: по Фёдоренко, она кратковременно переносит до −12…−18 °C, а гибнет при −20…−21 °C; по наблюдениям Воронцова и Штеймана, в Сочи при −14,7 °C у неё пострадали лишь листья и часть однолетних побегов. Но это про дерево в грунте. Кадку ниже нуля опускать нельзя: корни в горшке промерзают куда быстрее, чем в земле, и «раз дерево держит минус восемнадцать» здесь не работает. Нам в комнатной культуре нужны не морозы, а умеренная прохлада — она и запускает цветение.

Если прохладной зимовки обеспечить негде и дерево всю зиму стоит при +20…+24 °C, олива, скорее всего, останется красивым вечнозелёным растением без цветения. Это нормальный исход, и многие держат оливу дома именно как декоративное дерево или бонсай. Общий принцип холодной зимовки разобран в материале о периоде покоя.

---

Щелочной грунт: единственное исключение на сайте

Второе, что делает оливу особенной, — грунт. Готовый «грунт для цитрусовых» ей не подходит по одной-единственной, но принципиальной причине: он кислый, pH около 5,5, а олива предпочитает нейтральную и слабощелочную реакцию, pH 7,0–8,0. Это едва ли не единственное растение нашего каталога, которому цитрусовая смесь противопоказана.

Логика простая. В природе олива растёт на каменистых, часто известковых склонах. По Фёдоренко, она хорошо удаётся на известковых водопроницаемых почвах и не выносит сырых тяжёлых глин. То есть важна оливе не питательность грунта, а его водопроницаемость и реакция.

Рабочий состав для кадки: универсальный торфяной грунт пополам с дерновой землёй плюс треть объёма разрыхлителя — перлита, крупного песка или мелкого керамзита. Столовая ложка доломитовой муки на трёхлитровый горшок поднимет реакцию до нужной. Годится и добавка извести или горсть ракушечника. Про сам принцип есть отдельный разбор — кислотность грунта, про механику смешивания — как составить грунт своими руками.

Отсюда же вытекают ещё два приятных отличия от цитрусов. Во-первых, жёсткая водопроводная вода оливе как раз подходит: известь для неё не яд, а привычная среда. Во-вторых, зола. Цитрусам её дают с большой осторожностью, а оливе можно — зола подщелачивает грунт, и это ровно то, что оливе нужно. Дозировки — в заметке про золу.

И то, что для оливы критично: дренаж обязателен, слой 3–5 см на дне. Без дренажа любая ошибка с поливом ведёт к застою воды и гнили корней, а застой воды — это главная причина гибели комнатной оливы, куда более частая, чем засуха.

---

Формировка: штамб, куст, бонсай

Олива прекрасно переносит стрижку — её ведут деревцем, кустом или в технике бонсай. Лучшее время для основной обрезки — ранняя весна, до начала сокодвижения.

Молодое дерево формируют невысоким штамбом 30–60 см с тремя-четырьмя скелетными ветвями в разные стороны либо кустом с несколькими стволиками от земли. По Фёдоренко, в садах саженцам придают форму чаши или вазы: центр открыт, ветви разведены — тот же принцип годится и для кадки, он даёт свет внутрь кроны. Техника та же, что у цитрусов, и разобрана в заметках о формировании штамба и прищипке побегов.

Поддерживающая обрезка — укорачивают длинные и загущающие побеги, вырезают слабые и растущие внутрь ветки. И здесь главное правило, которое легко нарушить по незнанию: основной урожай олива формирует на приросте прошлого года, поэтому, как отмечает Воронцов, удаляют старые слабые ветки, а не молодой прирост. Если каждую весну аккуратно стричь всё новое, дерево будет опрятным и бесплодным.

Пинцировкой — прищипкой верхушек — регулируют ветвление и плотность кроны; это самый удобный способ держать компактную форму на подоконнике, и делать это можно в течение всего сезона роста.

Бонсай — отдельная и вполне достижимая цель. Медленный рост, мелкий лист, узловатая кора и долговечность делают оливу одной из классических бонсай-культур; формируют её обрезкой и проволокой. После сильной обрезки олива хорошо восстанавливается из спящих почек — в садах даже старые деревья омолаживают сильной обрезкой, так что бояться секатора не нужно.

---

С чем сравнить

В нашем каталоге четыре вечнозелёных деревца, которые держат не ради цитрусовых плодов, и выбирают обычно между ними. Разница между ними больше, чем кажется на витрине.

Олива и лавр. Оба средиземноморцы, оба стригутся, обоим нужна прохладная зимовка. Но лавр теневынослив и растёт на любом окне, а олива требует прямого солнца. Лавр даёт пряность на кухню, олива — только вид. Лавру нужен нейтральный грунт pH 6,5–7,0, оливе — сдвинутый в щёлочь, 7,0–8,0. Если окно северное или восточное — берите лавр; если южное и заливает солнцем — олива будет счастливее.

Олива и мирт. Мирт ароматен, цветёт в комнате охотно и стрижётся не хуже оливы, но он влаголюбив: пересушки кома мирт не прощает, а олива её просто не замечает. Для забывчивого поливальщика олива безопаснее в разы. Сравнение вечнозелёных деревец есть в отдельном разборе.

Олива и кофе. Полные противоположности почти во всём. Кофе нужен кислый грунт, ровное тепло без холодной зимовки и влажный воздух; оливе — щелочной грунт, обязательный холод зимой и сухой воздух ей безразличен. Ставить их на один подоконник и поливать одинаково — верный способ испортить оба. Общий обзор культур — субтропические и экзотические растения дома.

Олива и цитрусы. Здесь разница принципиальная: у цитрусов грунт кислый и вода нужна мягкая, у оливы наоборот. Единственное, в чём они сходятся, — нелюбовь к застою воды у корней.

---

Уход: что нужно знать новичку

Ниже — короткая рабочая выжимка. Полный разбор с оговорками и ошибками лежит в род-гиде по оливе.

Свет

Максимум прямого солнца круглый год. Южное или юго-восточное окно — лучшее место; это одно из немногих комнатных деревьев, которому южное окно не вредит, а необходимо. Летом оливу лучше вынести на балкон, лоджию или в сад, приучая к открытому солнцу постепенно, за неделю-полторы, иначе будут ожоги на листе — как это делать, разобрано в материале о выносе на балкон. Чем больше прямого солнца, тем компактнее крона и крепче побеги. В глубине комнаты олива вытягивается, бледнеет и теряет серебристость.

Температура и зимовка

Летом оптимальны +18…+25 °C, но олива спокойно держит и жару за +35 °C, и сухой ветер. Во время роста и цветения ей нужна сухая солнечная погода со среднесуточной температурой не ниже +18 °C. Зимой — период покоя два-три месяца при +5…+12 °C, оптимально +5…+10 °C. Подробности выше, в разделе про зимовку; общие принципы — в заметке о температуре и влажности.

Полив и влажность

Поливают по просохшему верхнему слою: сухие 2–3 см сверху — сигнал к поливу. Летом это примерно два раза в неделю, на жарком балконе раз в два-три дня; зимой в прохладе раз в две-три недели. Ориентируйтесь не на календарь, а на состояние грунта. Лишнюю воду из поддона сливайте через 20–30 минут — корни не должны стоять в воде. Вода годится обычная водопроводная, отстоянная, комнатной температуры; жёсткость оливе не мешает. Опрыскивать не нужно: сухой воздух она переносит легче любого цитруса. Тёплый душ изредка полезен скорее для смыва пыли, чем для влажности.

Грунт и пересадка

Нейтральный или слабощелочной грунт pH 7,0–8,0, рыхлый и водопроницаемый, с дренажом 3–5 см. Состав описан выше. Горшок берите тесноватый, тяжёлый и устойчивый, с крупными дренажными отверстиями: в большом «свободном» объёме неосвоенная земля закисает быстрее, чем корни успевают её занять. Новый горшок — на 2–3 см шире прежнего, не больше. Пересаживают весной, в начале активного роста (март-апрель), перевалкой, не разрушая ком и сохраняя уровень корневой шейки. Молодые растения переваливают раз в год, взрослые кадочные — раз в три-четыре года или просто меняют верхний слой земли на 5–7 см.

Подкормки

С марта по сентябрь, раз в две-три недели, комплексным удобрением с микроэлементами. Дозу берите вдвое меньше указанной на упаковке: олива растёт медленно и перекорм переносит хуже, чем недокорм. С октября подкормки прекращают полностью — дерево уходит на покой, и лишние соли ему только вредят. Схема по сезонам — здесь, чем грозит перебор — в заметке о засолении грунта.

Вредители

В комнате олива болеет нечасто. Чаще всего на ней появляется щитовка — её привлекает плотный кожистый лист; реже приходят ложнощитовка, мучнистый червец, тля, а в сухом тёплом воздухе паутинный клещ. Осматривайте изнанку листьев раз в пару недель: на ранней стадии всё снимается механически, ватным диском со спиртом, без всякой химии. Важно помнить, что паутинный клещ — не насекомое, а паукообразное, и обычные инсектициды против него малоэффективны: нужны специальные акарициды по инструкции производителя. Из грибных болезней у оливы известна «оспа маслины» (павлинья пятнистость) — пятна на листьях и плодах и последующий листопад; развитию способствует сырость, так что в комнате главная профилактика — не заливать растение и дать свет и проветривание. Специфические оливковая моль и оливковая муха живут на средиземноморских плантациях, у нас их нет.

Размножение

Оливу размножают черенками — сорт сохраняет только вегетативный способ. Полуодревесневшие черенки около 10 см нарезают с верхней части прироста текущего года, нижние листья удаляют, срез обрабатывают стимулятором корнеобразования по инструкции производителя. Высаживают неглубоко, на 3–5 см, во влажный промытый песок, перлит или вермикулит на дренажной подушке: при глубокой посадке черенки загнивают. Условия — +18…+20 °C и высокая влажность воздуха, 85–90 %, удобна тепличка или пакет. Укоренение небыстрое, около трёх месяцев; приживаемость одревесневших черенков в среднем 50–60 %. Из косточки вырастает дичок: он не повторяет материнское дерево и плодоносит через восемь-десять лет, а сама косточка туго всходит из-за плотной оболочки и требует скарификации и долгого замачивания. Прививкой (окулировкой на сеянцы-подвои) размножают в питомниках; дома этот приём применяют редко.

---

Типичные ошибки в уходе

Тёплая зимовка — и дерево не цветёт. Самая частая причина жалобы «олива растёт, а плодов нет». Без прохладного периода покоя цветочные почки просто не закладываются. Это не болезнь и не ошибка ухода в остальном — это отсутствие одного обязательного условия.

Перелив и застой воды. Олива засухоустойчива и не прощает «болота» в горшке. Сырой тяжёлый грунт без дренажа — прямой путь к корневой гнили. Симптом: лист желтеет и опадает снизу, при том что поливали регулярно. Здесь работает противоположная цитрусам логика: если сомневаетесь, поливать или нет, — не поливайте.

Кислый «лимонный» грунт. Оливе нужна нейтральная или слабощелочная среда, а не слабокислый торфяной субстрат для цитрусовых. Ошибка тем коварнее, что действует медленно: дерево не гибнет, а год за годом хуже растёт.

Мало света. В глубине комнаты олива вытягивается, бледнеет и слабеет. Ей нужно самое светлое место в доме и лето на воздухе.

Слишком большой горшок. Логика «посажу с запасом, чтобы реже пересаживать» для оливы вредна: неосвоенная земля закисает, и вы получаете тот же застой воды другим путём.

Ожидание плодов от одного дерева из косточки. Сеянец не повторяет сорт и плодоносит через восемь-десять лет, а для урожая чаще всего нужен второй сорт-опылитель. Если плоды принципиальны — берите два разных сорта и опыляйте вручную мягкой кистью в сухой тёплый день.

Опрыскивание «на всякий случай». Оливе оно не нужно и в прохладной зимовке прямо вредно: сырость в кроне при низкой температуре — это приглашение грибным болезням.

---

Главное

1. Олива — дерево ради вида, а не ради урожая. Серебристая крона, узловатый ствол, медленный рост и очень долгая жизнь. Плоды в комнате — редкий бонус.
2. Зимой ей нужен холод, а не тепло. Два-три месяца при +5…+12 °C, оптимум +5…+10 °C. Без этого цветения не будет никогда.
3. Грунт нейтральный или щелочной, pH 7,0–8,0. Единственное растение каталога, которому цитрусовая смесь противопоказана. Доломитовая мука и зола — в помощь.
4. Света — максимум. Южное окно, летом обязательно на балкон или в сад, с постепенным приучением к солнцу.
5. Заливать опаснее, чем недоливать. Дренаж 3–5 см, тесноватый горшок, полив по просохшему верхнему слою.
6. Жёсткая вода и сухой воздух ей не помеха. Опрыскивать не нужно, фильтровать воду не нужно — на этом можно сэкономить силы.
7. Стрижку любит, но не трогайте молодой прирост. Цветочные почки сидят на побегах прошлого года; вырезают старые слабые ветки.
8. Размножается черенками. Косточка даёт дичок и восемь-десять лет ожидания.

В каталоге: саженцы оливкового дерева — перед отправкой пришлём фото и видео вашего растения, доставка по всей России.

---

Частые вопросы

Будет ли комнатная олива плодоносить? Чаще всего нет, и это нормальный исход. Нужны сразу три вещи: возраст дерева, холодная зимовка при +5…+12 °C для закладки цветочных почек и второе дерево другого сорта для перекрёстного опыления — многие сорта самобесплодны. Комнатное дерево в кадке даёт единицы плодов, а часто ни одного. Оливу держат ради кроны и характера ствола.

Почему оливе нельзя грунт для цитрусовых? Он кислый, pH около 5,5, а оливе нужна нейтральная или слабощелочная реакция, pH 7,0–8,0. В природе она растёт на известковых склонах. Берите универсальный грунт пополам с дерновой землёй, треть объёма перлита или песка и столовую ложку доломитовой муки на трёхлитровый горшок.

Что будет, если оливе не устроить холодную зимовку? Дерево останется живым и зелёным, будет расти, но не зацветёт. Тёплая зимовка не убивает оливу — она просто отменяет цветение. Если прохладного места нет, держите оливу как декоративное дерево или бонсай: так поступает большинство.

Можно ли поливать оливу водопроводной водой? Да, и это её приятное отличие от цитрусов. Жёсткая вода оливе подходит: известь для неё привычная среда, а не яд. Достаточно отстоять воду до комнатной температуры.

Олива сбросила все листья — она погибла? Скорее всего нет. Полный листопад у оливы — реакция на стресс: резкое похолодание, пересушку кома или переезд. Нормальная смена листа идёт вразнобой и незаметно. Поставьте дерево на светлое место, умерьте полив, не пересаживайте и не подкармливайте недели две — обычно почки просыпаются. Первые недели после доставки разобраны в материале об адаптации.

Оливу можно вести как бонсай? Да, это одна из классических бонсай-культур: медленный рост, мелкий лист, узловатая кора и долговечность. Формируют обрезкой и проволокой, основную обрезку делают ранней весной. После сильной стрижки олива хорошо отрастает из спящих почек.

Через сколько лет олива зацветёт? Вегетативно размноженное дерево — на четвёртый-пятый год, сеянец из косточки — через восемь-десять лет. При этом сроки условны: без холодной зимовки не зацветёт ни то, ни другое.

---

Оливковое дерево в нашем каталоге

Мы отправляем укоренённые растения со своих маточников, выращенные в Павлове, а не завезённые транзитом с юга. Оливу мы черенкуем — и это принципиально: из косточки вырастает дичок, который не повторяет материнское дерево и первых плодов заставляет ждать восемь-десять лет, а черенок повторяет маточное растение полностью. Перед отправкой фотографируем и снимаем на видео именно ваш саженец, а не образец из каталога. Условия и сроки — на странице доставки.

Питомник работает с 1952 года, и в год отсюда уходит около двенадцати тысяч молодых растений. Черенками мы не торгуем — только готовыми растениями.

Дорогу олива переносит легче цитрусов, но первые две недели дома ей всё равно нужен щадящий режим: постоянное место, никаких пересадок и подкормок. Что делать в каждом месяце года — в календаре ухода.

---

Основные источники

• Фёдоренко В. С., «Субтропические и тропические плодовые культуры», раздел «Маслина» — биология и экология культуры, требования к почве и теплу, морозостойкость, размножение семенами и черенками, формировка кроны.
• Воронцов В. В., Штейман У. Г. (1982), «Возделывание субтропических культур», глава о маслине — цветение и опыление, наблюдения по морозостойкости в условиях Сочи, сортимент, болезни и вредители, правила обрезки.
• Данные о холодостойкости и сроках плодоношения приводятся у Воронцова со ссылкой на Жуковского П. М. (1971) и наблюдения Никитского ботанического сада — мы отмечаем это, потому что сами первоисточники не читали.
• Кью — «Olea europaea» (профиль растения оливы): принятое имя вида, природный ареал и положение в семействе маслиновых.
• ФИЦ Субтропический научный центр РАН (Сочи) — «Субтропическое и декоративное садоводство» (научный журнал): исследования по субтропическим культурам в условиях Черноморского побережья.
• Также: практика Павловского питомника с 1952 года — черенкование оливы с маточных деревьев, содержание кадочных субтропических культур и подготовка растений к отправке.

Похожие сорта

• Лавр благородный: описание, формировка кроны и уход дома
• Кофе арабика: описание, цветение, свои зёрна и уход дома
• Лавр благородный — саженцы
• Мирт крупнолистный — саженцы
• Олива (оливковое дерево) дома: уход и плодоношение